На байдарке по океану. Путешествие на край света — остров Шикотан

Наше путешествие началось в Южно-Сахалинске, где мы встретились с Мариной 20 августа 2022. Я прилетел из Петропавловска-Камчатского после байдарочного похода вдоль побережья Камчатки, а Марина прилетела из Москвы. В этот год у меня была череда интересных водных походов — плато Путорана, Камчатка и вот Курилы. 

День мы посвятили отдыху и подготовке к новому маршруту — походу вокруг Шикотана на байдарке. Закупили продукты и отправились в Корсаков, откуда отходят теплоходы на Курильские острова.

Единственный способ попасть на остров — теплоход. Корабли курсируют между Сахалином, Итурупом, Кунаширом и Шикотаном. Путь обычно занимает пару суток, а наш затянулся на четыре. Мы выбрали такой путь, потому что хотели посмотреть на все острова с парома, а ещё и штормовая погода удлинила наше путешествие на день, теплоход не мог пришвартоваться. Хотя нам море казалось почти спокойным, огромный корабль предпочёл отстояться в море, и день мы провели в ожидании между Шикотаном и Кунаширом. За это время успели перепробовать всё немногочисленное меню буфета.

Стартовали от Корсаково мы 21.08.2022, а 25.08 высадились на Шикотане в Малокурильском.  Это было очень красивое морское путешествие!

Билеты на теплоход

На «Игорь Фархутдинов» билеты продаются онлайн: RFBUS.ru

На «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов» можно купить здесь: СахПасФлот; Лично в Южно-Сахалинске: пр. Коммунистический, 21; Телефон: +7 (4242) 22-79-58

Расписание теплоходов — на сайте Минтранса Сахалинской области: mintrans.sakhalin.gov.ru

Пропуск в погранзону

Шикотан — пограничная зона, и для его посещения требуется пропуск. Оформить его можно в пограничном отделении ФСБ Южно-Сахалинска. Адрес: пр. Победы, 63А. Телефон: +7 (4242) 49-21-04. Почта: pubo.sahalin2@fsb.ru

Пропуск выдаётся в рабочие дни, или может быть отправлен почтой России. Заявку можно подать лично или по электронной почте.

Важным является то, что необходимо иметь бумажный пропуск с печатью и подписью. Ну так было в 2022 году, когда мы были на Шикотане. Нам его прислали по почте и мы его привезли с собой. 

Большая часть Шикотана относится к  государственному природному заказнику «Малые Курилы», посещение которого не требует специального разрешения от ФГБУ «Государственный заповедник Курильский». 

При посещении заказника «Малые Курилы» необходимо соблюдать природоохранные правила. Разводить костры и использовать легковоспламеняющиеся жидкости запрещено, так же как и устраивать пикники вне специально оборудованных мест. Все отходы необходимо уносить с собой и выбрасывать только в специально отведённых местах в населённых пунктах. Использование синтетических моющих средств в природных водоёмах также недопустимо, чтобы не наносить вред экосистеме. Соблюдение этих правил помогает сохранять уникальную природу Шикотана и всего заказника.

Шикотан: остров на краю России

Шикотан — один из самых восточных островов России, часть Малой Курильской гряды. Это место с интересной историей и уникальной природой.

Природа и климат

Шикотан — остров вулканического происхождения, но в отличие от других Курильских островов, здесь нет действующих вулканов. Его рельеф мягче, чем у соседей: низкие холмы, травянистые склоны и крутые берега с бухтами, укрытыми от волн Тихого океана.

Климат мягкий, но влажный. Температуры редко опускаются ниже -10 °C зимой, а летом не превышают +20 °C. Частые туманы окутывают остров, а сильные ветра могут резко менять погоду.

Воды вокруг Шикотана богаты рыбой: здесь водятся крабы, лосось, треска, камбала, морские ежи и гребешки. Часто встречаются тюлени, морские котики, касатки, а иногда и киты.

История острова

Шикотан был малозаселённой территорией айнов — коренного народа Курильских островов. В XVIII веке его начали исследовать российские мореплаватели, но по Симодскому договору 1855 года он отошёл Японии.

После Второй мировой войны СССР занял Курильские острова, включая Шикотан и с тех пор остров является Российским. 

Современная жизнь

На острове два посёлка: Крабозаводское и Малокурильское. В первом расположен порт и основные рыбопромышленные предприятия, во втором — административные службы и социальная инфраструктура.

Постоянное население — около 2000 человек, большинство работает в рыбной промышленности. Рыбокомбинаты занимаются переработкой крабов, гребешков и рыбы.

Сообщение с материком только морское. Теплоходы ходят между Шикотаном, Кунаширом, Итурупом и Сахалином. Аэродрома нет, зимой штормы могут прерывать связь на недели.

Геология Шикотана: как образовался остров

Шикотан — один из островов Малой Курильской гряды, расположенный в зоне активной тектонической деятельности. Он сложен вулканическими породами и представляет собой поднятый участок океанического дна, сформировавшийся в результате длительных геологических процессов.

Шикотан, как и другие Курильские острова, образовался в результате движения литосферных плит. Тихоокеанская плита медленно погружается под Евразийскую плиту в зоне Курило-Камчатского субдукционного фронта. Этот процесс вызывает интенсивный вулканизм и землетрясения.

Но в отличие от большинства Курильских островов, на Шикотане нет действующих вулканов. Остров состоит из древних лавовых потоков, туфов и вулканических брекчий, сформировавшихся в результате извержений, происходивших миллионы лет назад.

Геологический состав острова разнообразен:

• Базальты и андезиты — остатки древних лавовых потоков, покрывавших дно океана.
• Туфы — вулканический пепел, спрессованный временем в твёрдую породу.
• Вулканические брекчии — обломки лавы, сцементированные в результате подводных извержений.
• Осадочные породы — песчаники и глины, сформировавшиеся в результате отложения морских осадков.

Все эти породы сформировались в разное время, но возраст самых старых оценивается в 10–15 миллионов лет.

Высшая точка и рельеф острова

Самая высокая точка Шикотана — гора Шикотан (405 м), расположенная в северо-восточной части острова. Этот район наиболее гористый, с крутыми обрывами, уходящими в океан.

Берега острова имеют различную высоту и форму. Северо-западные берега немного выше юго-западных и существенно более гладкие. Они обращены к Южно-Курильскому проливу, соединяющему Охотское море с Тихим океаном и волнение с этой стороны меньше. Юго-западный берег омывается Тихим океаном. Берега здесь обрывистые с очень рваной береговой линией, много мысов, бухт и скалистых островков. Берега обрываются в воду отвесными скалами, но не очень высокие, 30-60 метров, а выше располагаются пологи полки.

Со стороны Тихого океана волнение значительно сильнее, чем в Охотском море. Мы почувствовали это, когда вышли на открытую океанскую сторону.

В отличие от высоких вулканических островов, таких как Итуруп и Кунашир, Шикотан имеет мягкий рельеф, больше похожий на приподнятую подводную равнину. Это объясняется тем, что он не является классическим вулканом, а представляет собой поднятый участок древнего вулканического плато.

Однако тектоническая активность здесь всё ещё высокая. В этом регионе часто происходят землетрясения, а берега Шикотана подвержены медленному поднятию и разрушению под действием морских волн.

Приливные течения

Шикотан омывают мощные приливные течения, скорость которых на отдельных мысах может достигать 3–4 км/ч. В походе на байдарке мы учитывали их при прохождении маршрута — без этого передвижение по океану вокруг острова было бы существенно сложнее.

Айны: загадочный народ северной Азии

Айны — коренной народ Японии, Сахалина, Курильских островов и юга Камчатки. Их происхождение до конца не изучено, но они значительно отличаются от других народов Дальнего Востока внешне и культурно.

Кто такие айны?

Айны — один из самых загадочных народов Евразии. В отличие от японцев, корейцев и народов Сибири, у них светлая кожа, волнистые волосы и густая растительность на лице у мужчин. Их язык не похож ни на один другой, а традиции отличались как от японских, так и от сибирских.

Они жили охотой, рыболовством и собирательством, поклонялись духам природы и имели богатую мифологию. У айнов не было письменности, но были сложные устные предания. Женщины носили татуировки на лице и руках, а мужчины отличались длинными бородами.

Айны заселяли Курильские острова, Сахалин и север Хоккайдо задолго до прихода японцев и русских. Они вели кочевой образ жизни, жили в деревянных домах и активно торговали с соседними народами.

В XVIII-XIX веках их земли оказались в центре противостояния России и Японии. В 1855 году, по Симодскому договору, Курильские острова и Сахалин поделили между двумя странами, и айны оказались под двойным влиянием.

Куда исчезли айны?

После того как в 1875 году Япония получила Курилы, началась массовая интеграция айнов в японскую культуру. Их переселяли, запрещали язык и традиции, заставляли принимать японские имена. После Второй мировой войны оставшихся курильских айнов вывезли в Японию.

Современные айны в основном живут на Хоккайдо, но их осталось очень мало. Многие потеряли язык и традиции, ассимилировавшись среди японцев. Сегодня их потомки пытаются возродить культуру, но чистокровных айнов почти не осталось.

Айны исчезли как отдельный народ, но их следы остались в культуре региона: в топонимах, археологических находках и некоторых традициях народов Сахалина и Курил.

Путешествие на Шикотан, начало 25.08

Когда мы сошли на берег в Малокурильском, пограничник обратил внимание на нашу байдарку. Оказалось, что для выхода в море требуется уведомлять погранслужбу. Мы договорились каждый день выходить на связь и сообщать своё местоположение. Это обычное дело для Кольского, но на дальнем востоке обычно звонить пограничникам не требовалось. 

Для связи у нас был спутниковый телефон Iridium. И нас координировала Даша из Санкт-Петербурга, присылала прогноз погоды, информацию о течениях и волнах. 

Мы заранее договорились о заброске в бухту Горобец, соседнюю с Крабовой, где находится посёлок Крабозаводское. Дорога туда — отдельное приключение. Мы ехали на джипе по разбитым дорожкам, поросшим кустами, а местами и небольшими деревьями, которые почти полностью закрывали небо над дорогой.

Наконец, мы добрались до моста через небольшую речку, где решили стартовать. До берега моря оставалось около 800 метров по реке. Здесь мы начали собирать байдарку. В реке оказалось очень много рыбы, по виду что-то из лососёвых. Нерест должен был начаться совсем скоро, поэтому я взял спиннинг, но рыба была к нашим приманкам совершенно равнодушна.

Когда всё было готово, мы вышли на воду. Узкая извилистая речка вела нас в сторону моря, и вокруг открывалась настоящая дикая красота. Включили камеры, записывали видео. Казалось, что мы оказались на краю света.

Вскоре мы оказались в бухте. Море было спокойным, на горизонте виднелся Кунашир и его вулканы. Вокруг — суровые скалы Шикотана. Мы немного прошлись по бухте, осматривая берег, а затем выбрали место для лагеря на травянистой площадке у воды.

Вечер был тихий, небо чистое. А ночью мы увидели то, ради чего стоит выходить в такие походы. Над нами раскинулся яркий Млечный Путь, тысячи звёзд сияли так, как это бывает только вдалеке от цивилизации. В такие моменты чувствуешь, насколько космос близок. Он прямо над тобой, и только тонкий слой атмосферы отделяет тебя от бесконечности. Мы называем такие ночёвки «отелем тысячи звёзд».

26.08, выход в море

Утро встретило нас ясной и спокойной погодой. Мы вышли на воду с первыми лучами солнца — море было почти зеркальным, лёгкое дыхание ветра лишь изредка тревожило гладь. В воздухе кружили сотни морских птиц: чайки, крачки, бакланы. Они с криками носились над волнами, ныряли за рыбой и поднимались в небо, создавая непередаваемую атмосферу живой, первозданной природы.

Мы двигались вдоль скал, у которых были причудливые формы — без сомнений, это был застывший след древних вулканов. На Шикотане множество ручьёв с пресной водой, они часто сбегает по скалам, образуя красивые водопады, падающие прямо в море.

На гладких скалах часто встречались птичьи базары. Мы останавливались, снимали на камеру, ловили моменты, когда птицы взлетали огромными стаями.

Но самыми любопытными спутниками оказались тюлени. Их здесь было множество, и весь день они буквально преследовали нас, выныривая то справа, то слева от байдарки. Они осторожно наблюдали за нами, ныряя под воду в тот момент, когда мы пытались их сфотографировать. Снять их под водой гоупрошкой тоже не получилось — они двигались слишком быстро, словно торпеды.

День был тёплым, солнечным. конец августа  — хорошее время для путешествия по Шикотану.

Встреча с океаном

Картинка начала меняться, когда мы приблизились к мысу Угловой. Именно здесь берег Шикотана резко поворачивает на юг, и вместе с ним меняется характер воды.

Почти сразу появилась крупная океанская волна, но главное — мы ощутили силу течения. Я знал, что здесь мощные приливно-отливные потоки, но их сила оказалась неожиданной.

Как только мы прошли мыс, нас буквально подхватил водный поток и понёс вдоль берега на юг. Его скорость достигала 3-4 км/ч, а у мысов появились знакомые по речным потокам небольшие суводи и сбойки.

Впереди, на горизонте, показались огромные океанские волны. Было видно, как на подводных мелях поднимаются валы высотой 2–3 метра, ну так казалось издалека :) Они катились с открытого океана, глухо грохоча при ударе о скалы Шикотана. А течение несло нас прямо туда, к этим волнам…:) 

Мы чувствовали себя первооткрывателями, которые продвигаются в новые неизведанные миры, потому что то, что будет впереди мы не знали. Конечно у нас были карты, космоснимки и точные прогнозы погоды, но это чувство новых открытий двигало нас вперёд. 

Было непривычно осознавать, что сейчас ты не просто гребёшь, а плывёшь в огромной системе морских течений, которые сильнее тебя. Это не река, не озеро — это другой масштаб воды, её движения, её силы.

Но пока волны были далеко. Рядом с нами по-прежнему резвились тюлени. Они спокойно плыли рядом, находясь в своей родной стихии. Они катались по волнам у берега и я уверен, что им это очень нравилось.

Животный мир Шикотана

Продолжая наше путешествие вдоль побережья Шикотана, мы обнаружили, что остров буквально кишит морскими обитателями. На небольших скалистых островках, разбросанных вдоль берега, вальяжно расположились многочисленные тюлени. Они отдыхали на камнях, плавали рядом с нашей байдаркой и, казалось, наслаждались игрой в прибойной волне у берега. На этих же островках обитало множество птиц — бакланы и чайки занимали свои места, создавая живописные сцены дикой природы.​

При нашем появлении тюлени спешно прыгали со скал в воду и начинали кружить вокруг нас, проявляя явное любопытство. Марина даже заметила сивучей, но, к сожалению, я их не увидел и не смог запечатлеть на камеру.​

Судя по всему, тех, кого мы называли тюленями, были представители видов антур (Phoca vitulina stejnegeri) и ларга (Phoca largha). Оба этих вида относятся к семейству настоящих тюленей и широко распространены на Южных Курилах. Антур занесён в Красную книгу РФ и Красный список МСОП, а его лежбища часто встречаются вдоль побережья Шикотана.

Нас несло приливное течение вдоль этих скал и тюленей. В небольших бухтах течение стихало, и я успевал подробно фотографировать окружающую природу. Свет был очень контрастным из-за дневного солнца, поэтому снимки получались с глубокими тенями и яркими бликами.​

Забавно было наблюдать за тюленями, которые, казалось, с удовольствием катались на прибойной волне. Волны здесь ещё не были большими, и они словно занимались сёрфингом, проявляя явный интерес к происходящему. Подобное поведение я уже видел в Японском море в Приморье, где местные ларги также развлекались, скользя по волнам.​

Однако впереди, в районе мыса Смелый, виднелись те самые огромные волны, о которых мы уже слышали. Чтобы избежать нежелательных приключений, мы решили остановиться в закрытой бухте Звёздная, ближе к мысу Звёздный.​

Эта небольшая бухта, защищённая от волн, оказалась неглубокой и богатой на водоросли. Здесь обитало огромное количество ларг и других тюленей. Мы разбили лагерь на узкой полоске пляжа, заранее зная, что большого прилива не ожидается, и наслаждались спокойствием и красотой окружающей природы.

Растительный мир Шикотана

Наша стоянка находилась у узкой полоски пляжа, а чуть выше, примерно на 15 метров, начиналась плоская травянистая терраса, заросшая бамбучником и густыми зелёными травами. Поодаль виднелись склоны небольших холмов, покрытые лугами, лиственницей и берёзами. Эти места выглядят особенно живописно на закате.

Флора Шикотана богаче, чем на других островах Малой Курильской гряды, но уступает по разнообразию более крупным островам Курильского архипелага. Здесь не такие густые заросли бамбучника, как на Кунашире, а встречающийся стланик легко проходим.

Берега острова покрыты океаническими лугами, в низинах встречаются ольховые леса, ивняки и злаково-осоковые луга. В некоторых местах растёт гортензия метельчатая, виноград Конье и актинидия коломикта. В лесах можно встретить редкие виды, занесённые в Красную книгу, такие как эдельвейс курильский, прострел Тарао и можжевельник Саржента.

Леса занимают около 23 % территории острова, преимущественно на западных склонах, которые защищены от холодных океанских течений, где встречаются ольха, ивняки, гортензия метельчатая, виноград Конье, актинидия коломикта. В верхних частях холмов встречаются курильские «сниженные альпийцы» — луга, характерные для высокогорных районов, но расположенные здесь на необычно низких высотах (250–350 м). Где растут редкие эдельвейс курильский, прострел Тарао, можжевельник Саржента

Интересно, что некоторые растения исчезли с острова относительно недавно. К примеру, кедровый стланик не выдержал потепления, а дуб исчез во время Малого ледникового периода XVII–XVIII веков.

Шикотан остаётся уникальным природным анклавом, где флора сохранилась без серьёзных изменений в течение миллионов лет.

Вечерняя прогулка

Мы шли по этим зелёным лугам с фотоаппаратами и дронами. Далеко не продвинулись — вокруг было слишком много красивых видов, и мы останавливались каждые несколько минут, чтобы снять пейзажи. Особенно эффектно смотрелся Кунашир, лежащий на другой стороне Южно-Курильского пролива.

Вечерний свет подчёркивал рельеф острова, и на горизонте чётко выделялся силуэт вулкана Тятя — самой высокой точки южных Курил. Позже мы поднимемся на его вершину, и об этом путешествии я уже написал в статье о восхождении на Тятю. А пока мы просто любовались этим величественным вулканом в лучах заходящего солнца.

Это был один из тех моментов, когда кажется, что время замедляется. Никаких забот, никаких мыслей — только океан, горы и бескрайнее небо, уходящее в закат.

Постепенно на небе начали появляться низкие облака и туман, которые стелились по склонам и проплывали мимо нас. Это предвещало перемену погоды. Мы знали прогноз — циклон шёл с Тихого океана, обещая дожди и ветер на ближайшую неделю. Для байдарочного похода это не слишком радужные новости.

Но пока всё это выглядело впечатляюще. Мы спустились обратно к нашей стоянке, встретив по пути лису — их на Шикотане довольно много. Ночью она несколько раз наведалась к нам в лагерь, но, как и все её сородичи, оказалась хитрой, но неудачливой — все припасы мы надёжно убирали в гермомешки.

Отель тысячи звёзд

Вечером мы разожгли костёр из топляка, оставленного океаном. К этому времени небо расчистилось, и снова распахнулся звёздный свод. Безлунная ночь оказалась по-настоящему чёрной. Ни одного искусственного источника света, только миллионы звёзд.

Ощущение темноты усиливалось окружающими пейзажами — скалы и песок здесь вулканического происхождения, тёмные, почти чёрные. Это создавало необычную атмосферу. Мы снова оказались в отеле «тысячи звёзд».

27.08. до мыса Волошина

Утро было хмурым. Даша прислала прогноз: волна в океане 1,5-1,6 метра по Windy, ветер около 5 м/с. Я поднял коптер, чтобы оценить состояние волн у мысов, но с воздуха этого практически не было видно.

Если бы мы были с группой, пошли бы, не особенно переживая о волнах, но здесь ситуация была другой. Мы шли вдвоём, на Шуе-3 — гибридной байдарке, которая не предназначена для таких условий. В прошлом походе по Камчатке я уже сломал киль, так что повторять этот опыт не хотелось.

Кроме того, у нас с собой было много фототехники. Мы оба фотографы, а я взял полный свой походный комплект:

• Canon 5D Mark IV
• объективы 12/2.8 Laowa — для ночных пейзажей, 24-105/4 Canon — универсальное стекло, 70-200/4 Canon — ходовой телевик снимать с байдарки и 150-600/5-6.3 Sigma большой телевик для берега. 
• коптер DJI Air 2S
• телефон и гоупрошка для видео
• куча аккумуляторов, пауэрбанков и солнечная батарея на 100 Вт с мощным преобразователем.

Плюс у Марины был её комплект фотооборудования. Потерпеть кораблекрушение с этим всем в Тихом океане не входило в наши планы. Да и впереди нас ещё ждало путешествие по Кунаширу. Поэтому шли мы очень осторожно. 

Выходим в открытый океан

Обогнув мыс Звёздный, пока всё было спокойно. Ветер усиливался, вдали виднелись барашки на воде, а у мысов появились длинные полосы пены — явный признак приличной волны.

Около мыса Смелый ситуация стала очевидной. В открытом океане волна была редкая и не очень высокая, но у берега всё иначе. Метров за 500 от суши вода начинала кипеть: тут много камней, мель, и когда на этот участок заходила длинная океаническая волна, она резко поднималась и разбивалась с грохотом.

Попадать туда было не лучшей идеей, поэтому мы отошли за 500–1000 метров от берега, продвигаясь к мысу Дельфин.

Течение нам помогало, но не долго — дошли до Островного быстро. Берега выглядели максимально неприветливо, и мы решили не рисковать, не приближаться, а держать курс на мыс Волошина. По волне идти было не очень комфортно, но постепенно мы продвинулись к мысу Волошина. 

Снимал я по пути немного — только в тех местах, где волна позволяла.

Мы причалили в бухте Волошина — она оказалась полностью закрыта от юго-восточного ветра и океанской волны. Здесь можно было нормально отдохнуть перед следующим отрезком пути.

Впереди нас ждал самый сложный участок — переход вдоль открытого Тихого океана от мыса Волошина до Края Света. По прямой всего 30 км, но береговая линия сильно изрезана, множество мысов и бухточек, куда мы хотели заглянуть. В итоге этот отрезок занял у нас три ходовых дня.

А пока мы установили лагерь в бухте Волошина. Прогноз был неутешительный — погода ухудшалась. Мы переночевали в бухте Волошина, разбив лагерь рядом с ручьём. Вечером, по традиции, развели костёр из топляка, слушая шум прибоя и наблюдая, как облака стелются по склонам.

Прогноз обещал три дня плохой погоды, но без резкого ухудшения. Рано утром мы снова подняли коптер, чтобы оценить состояние воды у мысов. Волны выглядели внушительно, но показалось, что идти можно. Решили попробовать выйти за мыс Волошина.

Быстро собрались и вышли на воду. Чем дальше продвигались, тем больше становились волны. Ветер оказался сильнее, чем ожидалось, и в какой-то момент наша скорость упала до 2 км/ч.

Край мыс Волошина был закрыт от волн, но как только мы подошли к его выступающему в океан выступу, стало понятно, что дальше ситуация совсем иная. В мыс билась большая боковая волна, а также быстро разгонялась встречная острая ветровая волна, нас, находившихся в 500 метрах от берега, беспорядочно качало на этой болтанке. Мы приняли единственное верное решение — развернуться и уйти обратно в бухту Волошина.

Но поскольку там мы уже стояли прошлой ночью, решили отойти ещё дальше назад, примерно на километр, в сторону мыса Дельфин. Там находилась ещё одна закрытая бухта, и в ней мы встали на берегу большого ручья.

В этой бухте мы простоим полтора дня, дожидаясь подходящей погоды.

Само место оказалось красивым и удобным для стоянки. В отличие от бухты Волошина, здесь нас снова встретили тюлени. Они любопытно наблюдали за нами, выныривая то тут, то там.

Берега бухты образовывали чёрные вулканические скалы, создавая суровый, но живописный ландшафт. Открывались большие перспективы для прогулок, и мы решили воспользоваться этим временем, чтобы исследовать остров. Здесь, в этом укромном месте, мы пережидали приближающийся циклон.

Что делать туристам в дождь? Жарить блины в палатке! Ну и, конечно, расходовать запасы еды, которых у нас было достаточно. Рыбу мы так и не поймали, но голод нам не грозил.

Сегодня было 28 августа, и мы сидели в палатке на берегу небольшой бухты Шикотана. Снаружи бушевал Тихий океан, лил дождь, а у нас было тепло и уютно.

Прогноз погоды обещал огромное количество осадков — по 30-50 мм дождя в сутки на ближайшие дни.

Когда сидеть в палатке надоедало, мы выходили гулять вдоль побережья. Снимать в дождь сложно, но мы всё же пытались, защищая технику, как могли.

Окрестности были скалистыми, сложенными из чёрных вулканических пород. Под непрекращающимся дождём по всему берегу появились десятки водопадов, стекающих в море с крутых склонов.

На второй день ситуация не изменилась — всё так же лил дождь, дул ветер, а океанская волна держалась на уровне 1,9 метра. Такой шторм не позволял нам выйти на воду, так что мы снова отправились изучать окрестности.

Ближе к вечеру дождь ненадолго прекратился, и я даже запустил квадрокоптер, чтобы снять пейзажи с высоты.

Ночью начался настоящий потоп. Вылилось огромное количество осадков — больше, чем за предыдущие два дня вместе взятые. Ручей рядом с палаткой разлился в пять раз, и я постоянно следил, чтобы он не начал подмывать наш лагерь.

Байдарка, которую я специально оставил декой вверх для сбора дождевой воды, превратилась в огромную ёмкость с 300 литрами воды. Это было удобно — до ручья идти не нужно, но такого количества я не ожидал. Переворачивать её было непросто, но, к счастью, ничего не сломалось.

29 августа погода улучшилась. Дождь закончился, выглянуло солнце, но волнение в океане всё ещё держалось на уровне 1,8 метра.

Мы решили сходить на мыс Волошина пешком, чтобы посмотреть, как там выглядит море.

Собрав лагерь, вернулись в бухту Волошина, оставили байдарку с вещами и пошли вверх по склону, забравшись на невысокую полку мыса. Оттуда открылся вид на бескрайний Тихий океан, который всё ещё не спешил успокаиваться.

Мыс Волошина — суровая красота Шикотана

Мыс Волошина — один из самых красивых мысов Шикотана, особенно если смотреть на него с квадрокоптера.

Высокие скалы резко обрываются в океан, а у их подножия разбиваются огромные волны, поднимая в воздух белоснежные брызги. Здесь удивительное сочетание разноцветных и чёрных вулканических пород, создающих фантастические контрасты в ландшафте.

Эта картина напомнила мне Исландию и её неприступные, суровые берега. Такое же величие, такая же мощь природы, где человек ощущает себя совсем маленьким на фоне бескрайнего Тихого океана.

С мыса Волошина открывался вид на острова Малой Курильской гряды, разбросанные по проливу Шпанберга, ведущему в сторону Японии. Маленькие островки выглядели словно разбросанные по океану камни, а за ними скрывался туман, делая картину ещё более таинственной.

Мы внимательно изучили прогноз: погода стабильно улучшалась, волна к вечеру должна была снизиться до 1,6–1,7 метра, а ветер почти полностью стихал. Решили не терять время и выйти после обеда.

Нашей первой целью был остров Айвазовского. Он находился недалеко, планировали пройти около 10 км и встать на ночёвку в бухте Церковная.

Вторая попытка обойти мыс Волошина оказалась удачной. Волна оставалась высокой, но ветер стих до 3 м/с, и мы двигались пусть медленно, но уверенно. Держались примерно в 500 метрах от берега.

Картина вокруг была по-настоящему величественной. Отвесные скалы мыса Волошина поднимались на 50–60 метров, образуя неприступную стену. Внизу бушевали волны, с грохотом разбиваясь о скалы.

При этом сама океанская волна поднимала нас на 2–3 метра вверх, и в эти моменты мы могли разглядеть всё вокруг. Когда же оказывались в низине между волнами, горизонт скрывался за их гребнями и только высокий берег выглядывал из-за гребня.

Мы шли не быстро и вышли после обеда, начало вечереть. Становилось всё более атмосферно — легкий туман опускался на воду, скрывая очертания берега. Мы шли по приборам и звуку волн, разбивающихся о береговые скалы.

Это было волнительно, потому что начинало смеркаться и нельзя было точно сказать, где впереди могла оказаться мель или опасная прибойная волна. Мы не пошли в проход западнее острова Айвазовского, так как там виднелось слишком много барашков. Вместо этого выбрали проход между Айвазовского и островом Девятый Вал — он оказался глубоким и безопасным, хотя на входе о мели волны разбивались эпично.

На острове Айвазовского

Мы зашли в бухту Церковная уже после заката. Как только вошли внутрь бухты, волны стихли — вода здесь была спокойной, бухта укрытв от океана. Причалили прямо на острове Айвазовского и выбрали небольшой пляж для ночёвки.

Это был, наверное, самый экстремальный переход за весь поход. На эмоциях я даже записал себе видео, с напоминанием: «Не ходи больше по такой волне!»

Но теперь волноваться было не о чем. Вблизи лагеря по чёрным вулканическим породам стекал небольшой ручей, мы устроили заслуженный ужин, наслаждаясь покоем бухты.

Ночь наступила быстро — и вдруг распахнулось небо, полное звёзд. Давно мы их не видели. Снова был отель «тысячи звёзд».

30.08 до Безымянной бухты Робинзона

Утро было пасмурным, но облачность оставалась неплотной, с низкими облаками и туманом, проплывающим вдоль скал. Волна немного успокоилась — по прогнозу её высота не превышала 1,6 метра, а ветер обещали 3-4 м/с.

Сегодня предстояло пройти около 21 км и остановиться в бухте Дмитрова.

Как обычно, поднял коптер на рассвете. Остров Айвазовского в этом свете выглядел впечатляюще: его изрезанные берега, о которые разбиваются океанские волны, окутанные лёгким туманом, напоминали нечто таинственное и первозданное.

Мы обошли бухту Церковную, посмотрели на скалы и водопад, затем взяли курс на остров Девятый Вал, где стоит старый маяк. Обогнув остров, пошли вдоль северо-восточных берегов Шикотана.

Около Девятого Вала задержались, снимая баклана, который сушил крылья на камне.

Дальше пейзажи оставались такими же величественными, как и у мыса Волошина. Высокие отвесные скалы, миллионы лет омываемые волнами Тихого океана, тянулись вдоль побережья. В прибойной полосе встречалось множество отдельно стоящих камней и скалистых островков, но на них не жили ни птицы, ни тюлени — их слишком часто накрывали волны.

Мы взяли курс на остров Грига, который виднелся на горизонте. Чем ближе он становился, тем спокойнее становились волны и стихал ветер — остров прикрывал нас от океанской волны.

Пройдя между островом Грига и берегом, остановились на обед на каменистом берегу в бухте Снежкова. Конечно я поднял коптер поснимать остров Грига. 

Затем направились к мысу Соловьёва, рядом с которым в воде торчало множество огромных камней.

Дальше взяли курс на полуостров Дмитрова. Точнее, туда, где он должен был быть. В этот момент снова опустился плотный туман, и мы перешли на ориентацию по приборам. Навигатор в телефоне отлично справлялся, а Garmin-часы у Марины помогали отслеживать маршрут.

Где-то во время этого перехода нас ждала удивительная встреча. В пяти метрах от байдарки всплыла рыба-луна — огромная, неповоротливая, около двух метров в диаметре. Она показала нам свой бок и тут же скрылась под водой. Снять её мы не успели, но это было одно из самых необычных морских встреч за весь поход.

Рыба-луна (Mola mola) — одна из самых необычных и узнаваемых рыб в мире. Её тело выглядит как огромный плоский диск, а вместо привычного хвоста у неё укороченный хвостовой плавник, который называется клавус. Эта рыба больше похожа на плавающую голову с плавниками, чем на обычную рыбу.

Эти рыбы обитают в тропических и умеренных водах океанов по всему миру, чаще всего в открытом море. Их можно встретить как в поверхностных водах, где они, кажется, «загорают», так как проводят много времени у поверхности, так и на глубинах, когда охотятся или перемещаются. Они питаются в основном медузами, но могут дополнять рацион мелкими рыбами и крилем.

Вход в бухту Дмитрова

Вскоре впереди начали вырастать скалы полуострова Дмитрова — они торчали над туманом, словно огромные бастионы. В это же время из океана снова пришла волна, добавляя драматичности этой картине.

Из тумана появлялись бакланы, пролетавшие над нами, а вдалеке слышался гул волн, разбивающихся о скалы.

При этом ветер почти полностью стих, и мы шли по штилю. Байдарка рассекала водную гладь, скользя по большим пологим океанским волнам среди тумана.

Около острова Дальний нам попался красивый большой кекур. Мы задержались, наблюдая за чайками и бакланами, а затем пересекли бухту Дмитрова и направились к островам бухты Безымянной, также её называют бухтой робинзона.

В 1972 году здесь снимался фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» с Леонидом Куравлёвым в главной роли, что принесло бухте неофициальное название — бухта Робинзона.

Здесь находилось множество небольших островов с отвесными склонами и плоскими верхушками, поросшими зелёной травой.

Наконец, мы нашли закрытую, дикую бухточку с ручьём и остановились там на ночь.

После долгого перехода тишина бухты казалась особенно приятной. Мы разбили лагерь, слушая, как где-то вдалеке бушует океан, а над нами висели слои облаков. Конечно я поднял коптер поснимать красивые острова.

Ночью наша бухта выглядела как-то по-особенному, я снимал её пока совсем не стемнело. В этот раз без звёздного неба.

31.08, переход до Края Света, завершение водной части похода

Утром снова затягивало облаками. Я опять поднял коптер, чтобы ещё раз заснять острова, укутанные туманом. Прогноза погоды у нас больше не было — Даша, наша единственная связь с миром, перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что она попала в аварию, но тогда мы об этом ещё не знали.

Оставалось мало времени. У нас был билет на теплоход на 2 сентября до Кунашира, и мы решили завершить поход около мыса Краб, в небольшой бухте Маячной.

Пока мы собирались, начался дождь. Мы вышли между островов и направились к мысу Непокорный.

Волна была небольшой, но дождь не прекращался. Снимать в таких условиях было трудно, поэтому просто шли молча, наслаждаясь последними морскими километрами.

Добравшись до бухты, поставили палатку, разобрали байдарку и начали паковать вещи.

Мы договорились с водителем, чтобы он забрал нас утром, но выяснилось, что ливни размыли многие дороги Шикотана, и он не был уверен, что сможет доехать.

Пообедали и наблюдали за чайками, которые купались в пресном ручье. Как мы их понимали! Мы тоже не упускали шанса освежиться в каждом большом ручье после солёной морской воды.

Прогулка на Край Света

Мы отправились на мыс Краб, где стоит маяк Шпанберга, а затем прошли дальше, к мысу Край Света, чтобы в последний раз взглянуть на скалистый северо-восточный берег Шикотана.

Берега здесь обрываются в океан, но в отличие от южного побережья, они гладкие, без резких обрывов. В море чётко различались потоки воды, образованные приливными и отливными течениями.

В этой части Шикотана находятся самые высокие горы острова, и постепенно они скрывались в облаках. Дождь, который лил весь день, закончился, но морось и туман остались.

Утром нам удалось доехать до Малокурильского, и мы заселились в гостиницу. Вечером я запустил коптер, чтобы в последний раз осмотреть окрестности. Закат был потрясающим, таким мы давно не видели.

Утром нас ждали приключения с посадкой на плашкоут, но мы справились. 2 сентября мы отправились к Кунаширу.

А это уже другая история!

Фотографии из этого путешествия в альбомах.

Теги: Разведки новых маршрутов для КП, Походы по Курильским островам, Походы на байдарках, Шикотан, Походы по Тихому океану, Морские походы - походы по морям, Экспедиции, Походы и путешествия с Мариной